Для успешности работы борзой прежде всего требуется правильное ее содержание. Собаке, с которой охотятся в дождливую осень, в холодную зиму, необходима закалка. Поэтому для борзой непригодно комнатное содержание. Самое лучшее, если борзая живет всегда на свободе возле дома. В этом случае она привыкает к любой погоде; мускулатура вольной собаки тверда и сильна, лапы собраны в комок и крепки. У борзой взаперти слабеют мускулы, становятся непрочными подошвы лап, чрезмерно отрастают когти, которые потом на работе заламываются и могут вызвать временную хромоту, надолго выводя борзую из строя. Такие ослабленные собаки могут стать годными для охоты лишь после длительной тренировки. Особенно опасно отрастание когтей, так как частое заламывание и стрижка могут настолько изуродовать их, что борзая станет вовсе негодной для поля.
Во избежание этого борзым, которые содержатся на свободе, необходимы частые, по возможности ежедневные, проводки, желательно на разных аллюрах от медленной рыси до скачки карьером, что легко достижимо, если охотник едет верхом или на велосипеде. Проводка должна быть не менее 10 км с тем, чтобы борзая половину расстояния делала махом. Щенки даже в загоне или сарае играют друг с другом, собакам же старше двух лет, ведущим более спокойный образ жизни, проводки необходимы.
Нечего и говорить, что проводки при коне или велосипеде очень желательны и для борзых, живущих на свободе.
Если собака живет на воле, то она должна иметь укрытие от непогоды - лазейку во двор, в сарай или, наконец, особую будку.
При невозможности держать борзых на полной свободе лучшее помещение для них - отгороженный во дворе, в саду или вообще где-нибудь вблизи дома загон или вольера площадью, по возможности, не менее 20 кв. м. Ограду можно делать из жердей, деревянных реек, горбыля, еще лучше из проволочной сетки, и, наконец, в крайнем случае, она может быть саманной; последняя хуже других, так как затрудняет проветривание загона. Высота ограды должна быть не менее 2,5-3 м. Внутри загона нужна будка со съемной для удобства чистки крышей. Размер будки определяется по числу собак из расчета не менее 1 кв. м на собаку. Пол будки должен быть приподнят над землей. Грунт в загоне нужен жесткий, лучше всего утрамбованный щебнем; это способствует крепости лап собак, да и подрываться под ограду им будет труднее.
Если пол будки деревянный, то летом подстилки не нужно. В холодное время в будку кладется солома. Стены будки на зиму можно утеплять соломой, хорошо также обложить их снегом. На лаз в будку зимой вешается занавеска из мешка или толстой дерюги.
Если загон сделать нельзя, то взрослых борзых можно держать в сарае с дощатыми нарами высотой 40 см; однако для щенков и вообще для растущего молодняка сарай, особенно темный, как постоянное помещение негоден, так как содержание молодых собак в таких условиях ведет к задержке роста и рахиту. Если щенки все же живут в сарае, то обязательно нужно четыре-пять раз в день выпускать их на волю для игры. Содержание щенка на цепи абсолютно недопустимо - это верное средство вырастить калеку. Если щенок даже чудом избегнет рахита, то, во всяком случае, останется слабым недоростком. Содержание на цепи взрослых борзых допустимо при условии регулярных проводок.
Шерсть тепло одетых борзых во избежание сваливания и загрязнения следует расчесывать металлическим гребнем. Важнейшее значение имеет и корм. По этому вопросу есть немало печатных трудов. Для примера приводится суточная норма кормов в граммах (по Шерешевскому):
| Возраст собаки |
Мясо |
Крупа, хлеб, мука |
Овощи |
Молоко |
Животные жиры |
Соль |
Костная мука |
Число кормлений |
| 1-2 месяца |
200-300 |
200 |
100 |
500 |
10 |
10 |
10 |
6 |
| 2-3 месяца |
250-375 |
250 |
150 |
500 |
10 |
10 |
10 |
5 |
| 3-4 месяца |
300-450 |
300 |
200 |
500 |
15 |
10 |
10 |
4 |
| 4-6 месяцев |
350-525 |
400 |
300 |
500 |
20 |
15 |
10 |
4 |
| 6-8 месяцев |
375-460 |
450 |
350 |
300 |
20 |
15 |
15 |
3 |
| 8-12 месяцев |
400-600 |
500 |
400 |
300 |
20 |
15 |
15 |
3 |
| Старше года |
400-600 |
400 |
400 |
250 |
15 |
15 |
15 |
2 |
Кормление по точно разработанным и сложным рационам, которые рассчитаны на условия государственных питомников, для рядовых борзятников трудно выполнимо, да по существу и не обязательно. Нужно только, чтобы корм был питателен, по возможности не однообразен и чтобы борзая получала больше мяса. Лучший корм для собаки, конечно, сырое мясо, необходимо, однако, чтобы оно не было испорченным. Если для кормления собак используется мясо павших животных, то оно должно быть проверено врачом в отношении заразных болезней и глистов.
Хорошим кормом для борзых является овес, смолотый целиком (овсянка), который запаривается кипятком и дается борзым с добавлением мясного бульона, молока, простокваши и т. п. Можно кормить похлебкой из крошеного хлеба или каши и вареных овощей, разведенных, как указано, супом, бульоном, молоком. Хорошо отдавать собакам остатки своего стола (суп, щи, каша, кости), но с условием отсутствия в них острых приправ - перца, уксуса и т. п., так как последние могут вызвать желудочные заболевания.
При кормлении взрослой борзой два раза в день утренняя порция должна быть меньше, а вечерняя - до отвала.
Для здоровья собаки нужна чистота как в корме и кормушках, так и в помещении, которое должно убираться ежедневно; подстилку нужно менять по мере загрязнения. Летом собакам необходимо купание. Всегда нужно наблюдать за состоянием здоровья борзой и удалять паразитов внутренних (глистов) и наружных (блох).
Особое внимание борзятник должен уделять ногам и лапам своей собаки и при необходимости уметь оказывать первую помощь. Изложение способов помощи при различных заболеваниях не входит в план настоящей книги, и здесь приводятся лишь способы оказания первой помощи при часто случающихся у борзых повреждениях ног и укусах змей на охоте.
При ушибах помогают холодные примочки (тряпка); при растяжении связок, которое вызывает опухоли суставов, следует накладывать мокрую повязку, плотно забинтовывая ногу. При вывихах иногда удается самому вправить ногу, но лучше обратиться к врачу. При переломах костей необходимо возможно скорее доставить собаку к врачу. Если собака захромает, то надо осмотреть ноги и лапы: занозы и предметы, застрявшие между пальцами, следует удалить. При сильной потертости или сорванной коже на мякишах лап охота недопустима до полного заживления ранок.
При укусах змей пораненное место следует прижечь раскаленным железом или надрезать и выдавить кровь, а затем, если укушена нога, крепко перетянуть ее выше укуса ремнем, жгутом из носового платка и т. п. не более чем на полчаса. Хорошо помогает водка, даваемая внутрь (не более 150 г самой рослой собаке), а затем обильное теплое питье (чай, кофе) и наложение на опухоль холодного компресса из марганцовки (марганцовокислого калия). Если есть возможность, то как можно скорее нужно доставить укушенную змеей собаку к ветеринарному врачу или фельдшеру, который применит ряд противоядий.
Вообще при любых сильных заболеваниях, и особенно неясных, собаку нужно как можно скорее показать ветеринарному врачу.
Обучение борзой
Характеры у собак бывают разные - мягкие, ласковые и злобные, легкие и обидчивые. При обучении нужно считаться с характером молодой собаки и, действуя с робким учеником лишь лаской и прикормкой, на упрямого и жесткого давить принуждением вплоть до применения, и крайнем случае, плетки или прута. Однако всегда необходимо принять все меры, чтобы избежать удара.
В первую очередь необходимо постараться ограничиться при дрессировке только лаской и дачей обучаемой собаке лакомых кусочков. Нужно всячески избегать побоев, так как нередко грубое обращение может только испортить собаку, сделать ее робкой и потому неспособной выполнять требования хозяина.
Лишь для собак с упрямым и злобным характером физическая острастка может оказаться необходимой; иногда эта мера может быть допустима и для упрямой, обладающих легким, отходчивым характером.
Никогда нельзя бить собаку сгоряча, озлобясь. Пользы от этого не будет. Каждый удар должен быть обдуман: следует ли ударить собаку и подействует ли что нужным образом. Второй закон обучения: не переутомлять ученика, не надоедать ему уроками.
Начало учебы заключается в приучении к кличке, что достигается легко и исподволь при кормлении щенка подзыванием его к корму по имени. Настоящее воспитание начинается с выработки дисциплины у щенка, с внушения, что не все ему дозволено.
Перед кормом следует удерживать щенка, приговаривая "Нельзя!", а затем разрешать начать еду словом "Возьми!" и допускать к пище. Понятие "нельзя" нужно накрепко привить молодой собаке, так как подчинение запрету понадобится ей в течение всей жизни и дома и на охоте.
Борзые, растущие на полной свободе, быстро привыкают к скоту, курам, гусям и, получив раз-другой острастку за попытку гоняться за ними, бросают это. Щенки, растущие взаперти, больше подвержены порывам бросаться и ловить домашних животных, особенно когда после долгого заключения вырвутся на волю.
Все же и у них вежливость обычно вырабатывается легко.
Если же у молодой собаки пробудился инстинкт зверя и разросся до такой степени, что она становится настоящим скотинником и никакие обычные меры не помогают, приходится прибегать к крайним, исключительным средствам, чтобы любым способом привить молодой собаке боязнь того животного или птицы, на которых эта собака бросалась.
С двух-трехмесячного возраста щенка приучают к ошейнику. Он должен быть плотно застегнут и пригнан так, чтобы щенок не мог скинуть его через голову. К ошейнику щенок привыкает быстро, как только убедится, что освободиться от него нельзя. После этого идет приучение к поводку (своре) и к движению на привязи. Для начала можно сделать так: держа в руке мясо или прикормку и маня ею щенка, другой рукой взять его сперва за ошейник, а затем за короткий поводок и так водить. Затем можно приучать к вождению на своре по двору, по дороге. Сперва щенок будет рваться или упираться, но спокойной настойчивостью, лаской, прикормкой и повторением уроков нетрудно добиться от него ровного следования при охотнике. Если готовятся к совместной охоте несколько борзых, то на позднейших уроках, когда щенкам будет уже около полугода, следует брать на одну свору сперва по две, а когда освоятся, то и по три собаки. Полезно сосворивать молодняк со старыми, привычными борзыми. Если охота будет производиться верхом, то нужно молодую собаку приучить к коню и натренировать ее в хождении на своре на всяких аллюрах от езды шагом до быстрого галопа. В обучении должна быть постепенность. Сперва собака привыкает к хождению на своре в одиночку и при пешем охотнике, затем ее сосворивают, т.е. берут на одну свору с другой, конечно опытной, борзой и, наконец, приучают быть на своре при всаднике. Добиваются, чтобы молодая собака шла немного впереди и несколько в стороне (слева) от охотника, слегка натягивая свору. Для высвориваиня и охоты нужна свора и ошейники особого устройства. Свора - это длинный (около 7 м для конного и не менее 3,5 м для пешего борзятника), узкий ремень без швов и узлов или прочный ровный шнур. Широкой петлей, сделанной на одном конце, свора надевается борзятником через правое плечо и затем пропускается под пояс с левой стороны. На другом конце ременной своры делается небольшой продольный прорез. Этот конец продевается в кольца ошейников собак, которые как бы нанизяыаются на свору, и возвращается к охотнику. Прорез своры надевается на большой палец левой руки борзятника. Для спуска собак конец своры сбрасывается с пальца, и они, рванувшись за зверем, сами освобождаются от нее.
Ошейник борзой состоит из ремня с вшитыми в его концы треугольниками из тонкого железного прута. В треугольники до их запайки вставляется рыскало - как бы удлиненное звено цепи, закругленное на одном конце и прямоугольное на другом. В прямоугольный конец вставляется на стерженьке вертящееся кольцо (вертлюг), куда и продергивается свора. Если собака не натягивает своры, железные треугольники и пришитые к ним концы ремня расходятся на всю длину рыскала и ошейник становится свободным. То же происходит и когда собака спущена для скачки за зверем. Если же собака натягивает свору, треугольники сходятся в закругленном конце рыскала, ошейник суживается и не позволяет собаке вывернуться из него. Вертящееся кольцо предохраняет свору от закручивания и путания.
В обучение борзой желательно включать подачу пойманного зверя, которая стала нужной при распространении пешего способа охоты с этой собакой. В большинстве случаев нынешним борзым поноска не свойственна, но попадаются собаки, которые, заловив лисицу или зайца, тащат зверя к хозяину.
Обучение можно производить так. На первых порах пяти-шестимесячному щенку нажатием на клыки раскрывают пасть и вкладывают в нее пакет, сшитый из прочной тряпки или кожи и набитый паклей с вложенным в него для веса небольшим камнем. Слегка сжав руками пасть, заставляют ученика подержать поноску, приговаривая "Держать!". Затем морду щенка отпускают и, не дав ему самому выбросить предмет из пасти, спокойно и быстро принимают его, сказав "Подай!". Затем следует немедля наградить собаку лакомством и обласкать. За подачку собака мало-помалу привыкнет не только держать поноску в зубах, но и ходить с ней. В дальнейшем первую поноску заменяют русачьей шкуркой, набитой более тяжелым грузом, и, наконец, настоящим русаком. Когда собака станет хорошо брать с земли и подавать поноску, нужно приучить ее к подаче на расстоянии; бросив поноску в сторону, скомандовать "Подай!". Если собака с первого раза не поняла, что от нее требуют, следует подвести ее к поноске, заставить взять и принести на то место, откуда поноска брошена. Во время всего обучения подаче нельзя разрешать собаке играть с подаваемым предметом, чтобы она не привыкла трепать пойманного зверя и рвать его.
Прежде псовую борзую не брали на охоту ранее полуторагодовалого возраста, но теперешний молодняк, выросший в деревне на полной свободе, бывает так хорошо развит, что его можно допустить на охоту в годовалом возрасте, а то и с десяти месяцев начать осторожно приучать к скачке за зверем. Приучение борзой к охоте называется притравкой. Обычно никакого особого обучения по требуется, так как врожденный инстинкт заставляет молодую борзую преследовать зверя и стремиться поймать его. Дальнейшее развитие качеств борзой обычно достигается практикой: чем ее больше, тем быстрее выработается дельная борзая. Молодняк нередко начинает свою охотничью учебу при старших собаках. Такая притравка самая быстрая и надежная. Если представится случай достать живого зверя еще до выхода молодой борзой на охоту, то следует его использовать для притравки.
Перевязав русаку бечевкой заднюю ногу повыше скакательного сустава (чтобы убавить резвость), пускают его на глазах молодой борзой или заставляют ее искать зайца, залегшего в траве. Бросившуюся за зверем собаку следует подбодрить атуканьем (ту-его!).
Пуская предназначенную для притравки лисицу, ей обязательно перевязывают не только ногу, но обматывают и морду прочным шпагатом, концы которого завязывают за ушами, чтобы повязка не сползла. При скачке борзой по лисице улюлюкают (улюлю! улюлю!).
Первого пойманного зверя собака обязательно должна задушить, хотя бы с помощью охотника. Лисицу при этом следует тащить за задние ноги, подставляя борзой горло зверя, чтобы она приучалась брать по месту. Первого зверя можно дать собаке немного потрепать и затем спокойно и мягко отобрать у нее добычу, обласкать и наградить кусочком мяса (если она станет есть). Обязательно с самого начала надо следить, чтобы борзая не приобрела повадку мять, а тем более рвать пойманного зверя.
Охота с борзыми на волка в настоящее время производится в виде исключения, и современные собаки не обладают достаточной злобой к этому зверю. Однако восстановление этого качества может оказаться желательным, так как в некоторых условиях применение борзой для борьбы с волком наиболее целесообразно. Для привалки по волку необходимо иметь молодого волка, лучше всего добытого еще волчонком из гнезда и выращенного в сарае или вольере при строгой изоляции от борзых, чтобы он был дик и незнаком борзому молодняку. Удобнейшее время привалки - август, когда прибылой волк станет ростом с некрупную собаку и еще не силен и не опасен.
Лучше всего делать привалку при участии опытной борзой. Молодую собаку держит на своре один человек, старую - другой, а третий выпускает волка из ящика или из укрытия (например, из канавы). Когда волк побежит, первой пускают старшую борзую; молодую же пускают с опозданием, с тем чтобы опытная собака завалила зверя и взяла его, а молодая, подоспев, вцепилась по примеру старшей. Волка быстро отбивают, чтобы собаки его не задушили с первого раза. После нескольких привалок при старой пускают молодую борзую в одиночку. Если молодежь берет зверя не по месту, надо волочить волка, как и лисицу, за задние ноги, подставляя собакам горло. Если привалку приходится производить без опытной по волку борзой, то молодежь лучше пускать для смелости и азарта не в одиночку, а парой или тройкой и при надобности поспешить помочь собакам, придержав зверя за веревку, привязанную к задней ноге. Тут, конечно, общепринятым способом надо добиться, чтобы собаки брали по месту, т. е. за шею.
В заключение раздела об обучении борзой нужно еще раз сказать о необходимости наряду с учебными занятиями не забывать и тренировку, т. е. либо содержать борзую на свободе, либо делать ей побольше проводок.
Подготовка борзой к охоте и полевым испытаниям
Как уже говорилось, борзая, живущая на свободе, как правило, всегда готова начать охоту. Однако бывают собаки, которые и на свободе по целым дням лежат. Для таких борзых, а особенно для тех, которые живут взаперти, подготовку к охотничьему сезону совершенно необходимо начинать по крайней мере за две недели до охоты, чтобы окрепла мускулатура и были достаточно набиты лапы. Борзая, не подготовленная к скачке по разному грунту, в первый же день охоты сорвет кожу на мякишах лап и надолго станет негодной к охоте. Резвости у ненатренированной собаки, быть может, хватит на первого зверя, за вторым она поскачет без надежды достать, а от третьего вовсе откажется. Для молодняка нужна более значительная подготовительная тренировка, чем для бывалых, втянувшихся в работу борзых.
Если борзые за лето исхудали без мясного корма, то хотя бы за месяц до начала охотничьего сезона нужно дать им усиленное питание, не боясь даже излишне раскормить, - работа быстро сгонит лишний жир.
Если предстоит ставить борзых на полевые испытания, то следует специально заняться с ними применительно к требованиям правил испытаний. Поэтому тех собак, которые привыкли на охоте рыскать свободно, надо прежде всего приучить подолгу ходить на сворах при охотнике. Для того, чтобы собака проявляла большое внимание и зоркость, будучи на своре до подъема зверя, на охотах, предшествующих испытаниям, ее следует водить присворенной, почаще возбуждая тихим атуканьем, как бы ожидая, что зверь вот-вот вскочит. Это заставит ее быть непрерывно настороженной, и, таким образом, она привыкнет все время зорко следить за полем. Перед самыми испытаниями обязательно нужно дать борзым отдых от охоты на один-два дня; однако не нужно, чтобы собака в эти дни только лежала, следует делать раза по дна в день короткие проводки в 1-2 км или оставить собаку на свободе (если, конечно, у нее нет привычки уходить в поля без хозяина).
Разумеется, подготовляя борзых к испытаниям, нужно проверить прочность ошейников и свор и удобство спуска с них собак. Группу борзых одного владельца особенно тщательно нужно подрепетировать в совместном движении на общей своре, чтобы собаки не мешали друг другу, не путались и не менялись местами. Охотникам, готовящим к испытаниям по одной борзой, целесообразно заранее договориться между собой и составить сборные группы по три собаки, чтобы приучить борзых друг к другу. Для этого нужно сделать по нескольку совместных выходов на охоту, причем вести собак на сворах рядом, а еще лучше на общей своре. При подготовке к испытаниям особенно важно привести борзых в правильное рабочее тело путем заблаговременного улучшения питания и недопущения ожирения.
Накануне испытаний и утром в день их ни в коем случае нельзя перекармливать борзых, чтобы переполненное брюхо не помешало проявлению их высшей резвости.
Литература
Слуцкий А. А. Азиатская борзая таза и охота с ней. Алма-Ата, 1939.
Челищев Н. Н. Борзая. Москва, 1929.
Шаповалов П. Ф. Промысловые борзые собаки. Тамбов, 1952.
Шерешевский Э. И. Борзые и охота с ними. Москва, 1953.
|
